Le Bar des Morgan, depuis 2010

Bonjour à tous, le freinage de mon Tourer 74 est désagréable. J'ai l'impression d'appuyer sur un morceau de bois tant la pédale est dure. Le maitre cylindre et les cylindres de roues ont été changés par le précédent propriétaire. Quelques indices toutefois :
- pas de poussière de plaquette sur les jantes avant, même après un trajet sujet à de nombreux freinages (montagne par exemple)
- disques avant ''ternes'' et pas ''brillants'' comme ils devaient l'être après un trajet
LE CT annonce un freinage peu puissant mais équilibré.
Qui dois-je mettre en cause :
- les plaquettes : trop dures ?
- les étriers : comment contrôler leur bon fonctionnement ?
- le maitre cylindre : comment savoir si le modèle monté est celui qui convient le mieux ?
Je suis habitué aux freinages peu puissants (ma GT6), voire ésotériques (ma Vespa 125 avec la quelle je roule quotidiennement depuis 30 ans), j'ai donc appris à développer des facultés d'observation, d'anticipation et d'évitement mais bon, quand même y-a-t-il matière à améliorer la situation ?
Merci de vos avis éclairés !

Sur mon engin de 86 le freinage est très correct , la pédale est rude mais le résultat correct si on appuie franchement .

Une chose me parait étrange : si tes disques sont non brillants c'est que les plaquettes ne serrent pas assez ou au pire (mais je n'y crois pas vraiment) que la qualité des plaquettes ne permet pas le serrage , je ne vois aucune autre explication .

Donc perso , au pif , je commencerais par changer les plaquettes pour des tendres voire des très tendre si disponibles , le changement de plaquettes est plus simple et plus rapide que de démonter les étriers , ce qui peut éviter du travail

Si le resultat n'est pas celui espéré démontage des étriers et remise en état

Courage , fait chaud c'est le moment de travailler à l'ombre .... sous la voiture

Jak a écrit :...- les étriers : comment contrôler leur bon fonctionnement ? ...

Aucun doute là-dessus, tes étriers sont grippés, maladie classique de tous les bolides de cet âge.
Première approche, essayer de déposer les plaquettes, si tu dois forcer comme un dingue avec une baramine de deux mètres de long pour repousser la plaquette afin de la déposer, c'est que ton étrier n'en peut plus.
Si les plaquettes ont la gentillesse de bien vouloir sortir de leur emplacement, mettre à leur place deux petites planchettes de bois moins épaisse et freiner, si par chance les pistons veulent bien bouger, regarder leur état derrière le soufflet de protection, normalement, tu dois voir un métal bien brillant, mais vraiment brillant et si tu commences à distinguer des traces de rouille, c'est qu'ils sont à refaire.
Dans le cas où ils ne sont bloqués que par une immobilisation prolongée, une simple purge peut leur redonner de la vigueur.
Mais sans vouloir te fracasser le moral, quand ils commencent à flemmarder....faut déposer et refaire.

Jak a écrit :...Je suis habitué aux freinages peu puissants (ma GT6)...

Une Triumph Spitfire ou une GT6 freine très bien,...quand les étriers ne sont pas grippés...j'ai eu à m'occuper d'une Spitfire qui freinait mal, sur les quatre pistons, un seul daignait bouger quand on était debout sur la pédale de frein...après réfection son pilote a faillit se manger le pare-brise au premier freinage, en repassant devant moi, il m'a lâché : "c'est ça les freins"...."oui, oui, lui ai-je répondu, c'est ça les freins"

incroyable, tu ne freinerais qu'avec les tambours AR ?

Le + étonnant c'est le ct technique ,freinage faible mais équilibré d'où un grippage équivalent des deux pistons

Philippe83 a écrit :incroyable, tu ne freinerais qu'avec les tambours AR ?

C'est bien plus fréquent qu'on ne le pense.... ...

Morris a écrit :Le + étonnant c'est le ct technique ,freinage faible mais équilibré d'où un grippage équivalent des deux pistons

Certains contrôleurs techniques pensent que c'est normal pour une ancienne.
J'ai bien vu un contrôleur technique satisfait de 56% d'efficacité de freinage à l'arrière pour une Jaguar MK2, je lui ai dit que si pour des tambours cela pouvait passer, pour des disques, je trouvais que c'était très insuffisant, mais lui trouvait cela normal... ....

Merci à tous de vos contributions. Elles m'aident à confondre un de mes suspects : les étriers. D'après ce que je lis, un changement est préférable à une restauration. A ce titre, pour l'achat, plutôt Melvyn Rutter ? Brands Hatch Morgan ? Quelqu'un d'autre ?
En complément de cette info, pensez-vous que le montage de plaquettes plus tendres soit utile/nécessaire/superflu ? Et enfin, le choix du liquide de frein est-il primordial ? Silicone ? Pas silicone ?
@Lou01 : j'ai exactement le même souci avec la GT6 et lors de la Pyrenea l'an dernier j'étais stupéfait du freinage d'une Vitesse 2L qui roulait avec nous. Elle avait des étriers 4 pistons et d'après son propriétaire, cela lui avait changé la vie. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être ultra tendu dans mon slip , sueurs froides dans le cou, le mollet crispé sur la pédale de frein lors de passages délicats, avec la Vitesse dans mon pare-chocs arrière ! Et là-aussi, très peu de poussière sur les jantes avant . Même avec des green stuff. Mêmes causes, mêmes effets, semble-t-il !

Jak a écrit :Merci à tous de vos contributions. Elles m'aident à confondre un de mes suspects : les étriers. D'après ce que je lis, un changement est préférable à une restauration !

étant d'accord avec tout ce qui a été dit plus haut un démontage s'impose avant un achat irraisonné et surtout couteux si les pistons des étriers sont bons c'est à dire sans oxydation profonde (partie chromée attaquée) il y aura juste les joints à changer et ta carte bleue t'en sera d'autant reconnaissante, enfin moi c'est ce que je ferais

Jak a écrit :.... D'après ce que je lis, un changement est préférable à une restauration...

Un changement est plus simple quand on est ni équipé, ni rodé à l'exercice, mais pour avoir réparé des dizaines d'étriers, cela se fait très bien et pour des Girling, on trouve des pistons , des joints, bref tout ce qu'il faut pour réparer, mais dans ton cas, si tu n'as jamais fait, oubli et change l'étrier complet.

Jak a écrit :....A ce titre, pour l'achat, plutôt Melvyn Rutter ? Brands Hatch Morgan ? Quelqu'un d'autre ? ...

Fais suivre une photo des bébés pour voir à qui on a affaire, sur ton bolide, il y a de fortes chances que tu aies les mêmes que sur ton GT6.

Jak a écrit :....En complément de cette info, pensez-vous que le montage de plaquettes plus tendres soit utile/nécessaire/superflu ? ....

Superflu, sauf si tu fais du circuit, (une image pour dire que tu aimes taquiner sévère), mais pour de la balade, même rapide des plaquettes standard, mais pas faites avec du thé séché, peuvent très bien faire l'affaire.

Jak a écrit :....Et enfin, le choix du liquide de frein est-il primordial ? Silicone ? Pas silicone ? ...

Silicone, c'est le must, mais on ne peut pas les mélanger sous peine de destruction de toutes les parties caoutchouc du système de freins, coupelles du maitre-cylindre, des cylindres de roues et joints des étriers, sans oublier les durites de freins si ce ne sont pas des durites "aviation".
Donc, si tu ne changes pas tout ce que je viens de t'énumérer, tu reste au liquide présent sur le bolide.
_ du classique DOT 3 ou 4
_ ou du silicone DOT 5
_ et ne les mélanger dans le circuit sous aucun prétexte !

Jak a écrit :....@Lou01 : j'ai exactement le même souci avec la GT6 et lors de la Pyrenea l'an dernier j'étais stupéfait du freinage d'une Vitesse 2L qui roulait avec nous. Elle avait des étriers 4 pistons et d'après son propriétaire, cela lui avait changé la vie...

Les 4 pistons ont dû aider mais surtout des étriers neufs, ben ça va vachement bien....

Jak a écrit :.... Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être ultra tendu dans mon slip , sueurs froides dans le cou, le mollet crispé sur la pédale de frein lors de passages délicats, avec la Vitesse dans mon pare-chocs arrière ! Et là-aussi, très peu de poussière sur les jantes avant . Même avec des green stuff. Mêmes causes, mêmes effets, semble-t-il !

Tu m'étonnes quand il n'y a pas de freins, ben, il n'y a pas de freins !!!!

La Taupe a écrit :..On peut en effet dégripper en pompant d'avant une arrière sans les plaquettes une demi-douzaine de fois mais c'est un truc qu'on fait pour pouvoir rentrer chez soi ou l'amener au garagiste sans avoir à la mettre sur une remorque. Ca ne marche pas longtemps, dès que le temps est humide, ca recommence...

C'est exactement ce que je voulais dire, excellent pour rentrer, mais réparer c'est hachement mieux.... ...

c'est pas faux ce que tu dis la, enfin je parle des pieds et des mains mais par pur respect envers notre ami qui à des emmerdes avec son freinage je suppose qu'il aurait certaines notions de mécaniques sinon le mieux pour lui serait de ne pas se lancer à toiler les cylindres avec du 150 perso j'utilise du 0 à l'huile quand ils sont en bon état et acheter du neuf au prix de l'or
bon sinon je veux bien de payer un coup et pour moi ça sera un comdab

au fait j'ai refait les freins avant quand j'ai acheté la +8 et les freins arrières le mois dernier alors tu ne crains rien .... enfin j'espère

Merci à tous tout cela est très instructif, qu'il s'agisse des pistons, du liquide ou des plaquettes. Je vais démonter un de ces jours juste pour évaluer le ''grippage'' éventuel des pistons. Cela étant, bien qu'ayant quelques modestes connaissances mécaniques , je ne me sens pas très chaud pour la restauration, ne l'ayant jamais fait et ne connaissant personne qui sache le faire et puisse me montrer. Je vais quand même chercher des tutos, Google est mon ami. Je vous tiendrai au courant !

+8/83 a écrit :.. perso j'utilise du 0 à l'huile quand ils sont en bon état et acheter du neuf au prix de l'or ...

On ne gratte rien sur ce type de pièces, on nettoie chimiquement pour voir si c'est encore récupérable, sinon on change, et un piston neuf chez Girling vaut entre 10 et 20 € pièce selon que l'on prends un normal ou traité "stainless"
Alors images retrouvées dans mes archives pour illustrer :

Voilà à quoi cela peut ressembler, plus de soufflet protecteur, la rouille fait son entrée en grande pompe....

Travail pour sortir le piston, facile à dire à faire c'est autre chose....

Un piston...mort...
Avant nettoyage, on y croit toujours....
Après nettoyage, le verdict tombe : poubelle....Un autre pour être sûr qu'il faut le jeter...
Vous avez vu l'avant, quand à l'arrière cela ressemble à ça, il faut beaucoup d'abnégation pour osez conduire, savoir prier Saint Girling, Saint Lookheed, Saint Ate, etc...bref tous les Saints du freinage et y croire !

LOU01 a écrit :

+8/83 a écrit :.. perso j'utilise du 0 à l'huile quand ils sont en bon état et acheter du neuf au prix de l'or ...

On ne gratte rien sur ce type de pièces, on nettoie chimiquement pour voir si c'est encore récupérable, sinon on change, et un piston neuf chez Girling vaut entre 10 et 20 € pièce selon que l'on prends un normal ou traité "stainless"
Alors images retrouvées dans mes archives pour illustrer :

Bar_01.JPGVoilà à quoi cela peut ressembler, plus de soufflet protecteur, la rouille fait son entrée en grande pompe....

Bar_03.JPGTravail pour sortir le piston, facile à dire à faire c'est autre chose....

Bar_02.JPGUn piston...mort...
Bar_04.JPGAvant nettoyage, on y croit toujours....
Bar_05.JPGAprès nettoyage, le verdict tombe : poubelle....Bar_06.JPGUn autre pour être sûr qu'il faut le jeter...
Bar_07.JPGVous avez vu l'avant, quand à l'arrière cela ressemble à ça, il faut beaucoup d'abnégation pour osez conduire, savoir prier Saint Girling, Saint Lookheed, Saint Ate, etc...bref tous les Saints du freinage et y croire !

On dirait des étriers de tr3, mais même avec les soufflets protecteurs la rouille finie par arriver peut être à cause du liquide de frein qui se charge en eau et que l'on devrait vidanger tous les deux ans ou la condensation sur des véhicules qui roulent pas assez j'ai monté des pistons inox à voir dans le temps